Réglage d'un GYRO.

Salut les AS,

Je viens de changer mon GYRO (LTG-2100T de chez LOGICTECH) sur la mécanique de mon MD500E et en cherchant la notice en français je suis tombé sur ce lien très bien réalisé et instructif:

http://decalcospirit.blog4ever.com/blog/lire-article-388532-1666636-fonctionnement_du_gyro.html

Bon pour info le gyro est génial mais reste a remplacer le servo A/C pas TOP a mon gout !!!
A+

très intéressant   

Bonjour a vous tous ça fait 3 jours que je casse la tête sur un gyro kds 820 et une radio fs-th9x manual FR.pdf

G la doc mes impossible de le réglé il tourne gauche droit qu'en je v dans le menue gyrosens il tien 10 seconde puis va 1/4 a droite puis 1/4 a gauche et veux pas tenire la cap les swuitche sons bien placer d'apret tous ce que je voie sur le net

il faut commencer par bien régler le neutre mécanique en mode girouette (sans verrouillage de cap ) il doit tenir sans trim ni subtrim

après il faut régler le gain en verrouillage de cap si les battements sont rapides = trop de gain si ils sont lents = pas assez de gain
voilà

Salut les AS,

Pour moi dans un premier temps pas mieux que Jean-Paul: D'abord régler en mode gyrouette

A+

Mecanique veux dire de regardé si la trainglerie est bien a 90° et pour ne pas mètre le veroulliage de cap je doit le faire dans la radio

Cette semaines je travail 14h a 22h des que g le temps je fait une vidéo pour bien ce comprendre car sens verrouillage je croie que je les fait il reste stable a prêt avoir fait qu'elle que tours mes si je pousse un peux le moteur alor la c'est une follie en toupille

La radio c çahttp://www.myrcmart.com/flysky-fsth9xb-fsct9b-24g-9ch-radio-system-tx-rx-p-4719.html


En fait c'est tous a un copain je veux l'aide moi g une dx6 et un blade 450

Merci a vous.

Fernand a écrit:Mecanique veux dire de regardé si la trainglerie  est bien a 90° et pour ne pas mètre le veroulliage de cap je doit le faire dans la radio

Cette semaines je travail 14h a 22h des que g le temps je fait une vidéo pour bien ce comprendre car sens verrouillage  je croie que je les fait il reste stable a prêt avoir fait qu'elle que tours mes si je pousse un peux le moteur alor la c'est une follie en toupille

c'est le signe que la tringlerie est mal réglé le palonnier de servo doit être à 90° et il doit y avoir environ 8° d'incidence de pales d'anticouple c'est pour obtenir les 8° qu'il faut régler la tringle en longueur elle se visse ou se dévisse sur la chape

OK je voie bien ce que tu veux dire avait regardé a ça des que je peux merci a toi

Pour ce type de réglage j'ai fabriqué un plateau ou je peux le fixé comme g déjà fait avec mon blade 450 et le mirent c'est top

Je vais regarder pour lui des que je peux. Merci jpolo je te tien au courent

Bonjour a vous tous.

Voilà j'étais pas trop fatigué et j'avais un peux de temps avent de re parties au boulot
Alor j'ai fait les premier reglage de la trainglerie  au servo je suis a 90° et au rotors de queu  je suis a 90° aussi tous ça avec les trimes et subtrimes a ZERO

Donc je doit faire tenir sons cap sens mètre le bouton du gyro de la radio donc LED éteindre du gyro une foie qui tien je doit mètre le gyro ON et il. Doit tenir le cap le fin réglage ce fait dans la radio Alor dans le menu SENSGYRO c'est bien ça ?

Mes amitié a vous
Et bonne journée.


Merci d'avence .

je ne connais pas ta radio il doit y avoir un reglage gain

C'est la fly sky fs th9x

ok mais je ne me suis jamais servi de cette radio

https://www.youtube.com/watch?v=-kh-bNfYX2Q&sns=em

voilà mon problème

Je n'arrive pas à le faire resté stable grr ca fait 3 wek end que je suis de sur
dans cette vidéo il est avec gyro coupé si je met le gyro c pire

https://youtu.be/fMt__fMd52g

Salut Fernand,

As tu bien respecté les connections de ton GYRO : voie 4 le gyro et voie 5 le gain ? Sinon, augmentes progressivement la sensibilité sur le Gyro afin de voire si améliorations

A+

Oui g bien respecté g même été doucement sur le gyro même et pareille puis g prie mon gyro de mon 450 et placée sur se lui de mon copain ca donne pareil je cherche a l'aider et je n'arrive pas je suis dessus pour mon pote

peut être que le gyro ne reconnait pas le récepteur ? il faut regarder dans la notice après ça peut être des points durs dans la commande ou pas assez de débattement c'est pas facile à distance

Re-salut,

Si pas de changement dans les réactions de l'hélio même en changeant le GYRO, tu a peut-être un petit problème de mixage et là c'est la radio qu'il faut bidouiller

A+

Pour faire avancer le schmilblik, le soucis ne vient pas de la radio, il est mécanique a vérifier en premier lieu :

- comme le dis JPolo soit un point dur dans l'anticouple, déchapper l'anticouple et voir si ça force pas par endroit
- la courroie pas assez tendu
- l'axe d'anti-couple voilé ( ce qui crée un point dur )
- le servo d'anti-couple qui a perdu des dents, si il a perdu des dents c'est que le réglage mécanique n'est pas bon et notament le réglage du gyro (limite mal réglé entres autres)

Des indices que l'on peut retrouver dans le lien indiqué en première page

Lien réglage a écrit:
Une oscillation très rapide et peu constante n'a souvent rien à voir avec le gain du gyro mais une indication sur un disfonctionnement mécanique tel qu'un point dur, un axe légèrement voilé ou un roulement hs.

Ah oui tiens j'ai oublié les roulements

Lien réglage a écrit:
Vérifier scrupuleusement l'ensemble de l'Ac, il ne doit pas y avoir de contrainte sur la commande, ni de points durs.

Il est parfois très instructif et utile de tester son Ac manuellement lorsqu'un réglage est fastidieux.
Pour cela déchapper la tringle côté servo et mettre en route l'hélico en tenant la tringle à la main afin de se rendre compte par soi-même de la force à exercer pour bouger la gouverne une fois en mouvement (en ayant bien etendu pris la précaution d'enlever la tête rotor ultérieurement).

Il peut arriver qu'un ensemble très libre à vide se bloque complètement sous charge. Cela se voit assez vite, le réglage du gain devenant fastidieux et flou, l'Ac flottant à droite et à gauche quelque soit le gain. C'est un signe qui ne trompe pas et qui demande d'atterrir immédiatement afin de trouver l'origine du problème et ainsi éviter de brûler son servo Ac avec les conséquences que cela peut amener.

Ok merci a toi mercredi je regarde a ca et te dit koi car lundi et mardi je fait 14/22H merci encore

Re-salut Fernand,

Pas idiot de vérifier la tension de la courroie d'A/C (lorsque tu bloques l'axe A/C, tu dois avoir une résistance dans le rotor principal !! S'il tourne sans trop de résistance alors la courroie n'est pas assez tendu, maintenant attention car il ne faut pas trop la tendre : le rotor doit pouvoir tourné sans être freiné lorsque tu lances à la mains voire dans la rubrique TRUC ET ASTUCE.)

Enfin, tes pâles A/C sont telles montées dans le bons sens ? Le rotor A/C tourne t'il dans le bon sens ? (voire si la courroie n'est pas mal montée)

Pour finir voilà une discussion relevée sur un FORUM qui peux t'aider :

Vérifications du gyro et de l'anticouple

Si vous tentez de décoller alors que votre gyro ou rotor anticouple est mal monté ou mal configuré dans la radio, le symptôme principal va être un départ en toupie dans un sens ou dans l'autre, commandé ou non par le manche d'AC.

Vérifier que l'ac tourne dans le bon sens (placement courroie), pales montées dans le bon sens et que les actions du manche et du gyro sont aussi dans le bon sens.
la pale d'anticouple du haut doit se diriger vers l'arrière quand on tourne le rotor principal dans le bon sens(horaire).

Il faut aussi vérifier que le bord d'attaque des pales d'AC se dirigent dans le même sens que le coulisseau, car sur un mauvais montage, on peut réussir à inverser les porte-pales(pas très facile, mais certains y arrivent ).
Attention, sur les 450 pro pour faciliter certains réglages et augmenter l'efficacité de l'AC, on peut inverser volontairement le sens des portes pales et donc controler les sens de fonctionnement en connaissance de causes(si vous utiliser la méthode ci-après cela fonctionne aussi pour les AC à porte pales inversés ainsi que pour tous les sens de rotation ou les divers positionnement de l'AC (gauche ou droite de la poutre).

Si on regarde l'hélico depuis l'arrière, quand on met le manche AC à droite, le bord de fuite des pales AC doit se diriger vers la droite. Si cela n'est pas le cas, inverser la voie rudder dans la radio.
Pour vérifier la compensation du gyro, toujours depuis l'arrière, si on déplace la queue de l'hélico vers la droite à la main, le bord de fuite des pales AC doit se diriger aussi vers la droite. Si ce n'est pas le cas inverser le sens à l'aide du switch ou du système d'inversion de compensation du gyro.

Pour ma part et pour m'en servir facilement dans la check avant vol, la formule condensée est :
"manche à droite ou queue déplacée à droite, le bord de fuite va vers la droite"

En mode headlock, c'est normal si le coulisseau ne revient pas au neutre, il n'y reviendra que quand on aura donné un ordre pour revenir au cap initial ou quand on aura tourné l'hélico à la main pour le mettre au bon cap.
En mode standard, cela doit revenir au neutre après remise au neutre du manche d'AC.
Il est aussi normal que l'AC parte rapidement en butée avec un débattement modeste du manche : Quand on est pas en vol, n'enregistrant pas de changement de cap de l'hélico, le gyro envoie alors le servo en butée.
On ne pilote plus le servo, mais le gyro qui va travailler en fonction des réactions de la machine.

Vérification de la tension courroie :
Dans l'espace derrière le servo de profondeur, avec le bout d'un tournevis ou autre, on pousse sur un coté de la courroie pour essayer de lui faire toucher l'autre coté. On ne dois pas pouvoir y arriver mais presque, il faut pouvoir venir au moins à la moitié de l'espace séparant les deux brins.
Penser à desserrer le support des haubans sur la queue avant de régler la tension et les resserrer ensuite. Ils ne sont pas là pour faire joli, ils participent activement au maintien de la tension et celle-ci reviendra vite à sa valeur initiale si vous la régler avec le support de haubans serré  
Dernière édition par den le 21 Mars 2013, 17:13, édité 12 fois.
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Message par den » 15 Juil 2010, 18:18

Lexique des réglages du gyro


On va trouver dans les réglages du gyro divers termes qui vont revenir quelque soit la marque et le type.
On peut citer :

-Les limites(limit):
le potentiomètre ou la fonction limite que l'on trouve sur le gyro sert à empêcher que le servo force aux limites mécaniques de la commande d'anticouple. les réglages varient suivant les types de gyro. voir dans les notices que vous pouvez trouver sur la page d'index pour régler vos limites.
Un petit exemple des débattements que l'on doit avoir idéalement à l'AC :
A contre couple (manche AC à droite) :
Image

Dans le sens du couple (manche AC à gauche) :
Image

-switch d'inversion (reverse) :
permet d'inverser le sens de correction du gyro. Si un gyro corrige dans le mauvais sens, cela va entrainer un départ en toupie rapide dès la mise en route du moteur.

- switch DS (digital servo) :
On le trouve sur les gyro type GY401, et on le met sur ON ou sur DS si on utilise un servo digital et en ce cas, on régle le délai sur la valeur minimum.

-Le délai (delay) :
Le délai se met en fonction de la vitesse des servos si il sont analogiques.
On ne met pas de délai quand on utilise des servos numériques.
Quand on utilise des servos analogiques on en met plus si les servo sont lents pour éviter des effets de saccades et rebonds qui vont vite les détériorer.
le délai se règle en général à partir du gyro soit par potentiomètre(type GY401), soit par micro menu sur le gyro et réglage par les manches de la radio(type gp750).

-Taux de rotation :
Le taux de rotation commandé par l'anticouple se règle dans la voie rudder(direction) des "travel adjust", ou "ATV", ou "limite de débattements" de votre radio. voir votre mode d'emploi
Dans les menus de la DX6i, le travel adjust de la voie gyro ne sert à rien.

-Modes normal et verrouillage de cap (HeadLock ou HL) :
En mode normal, les perturbations diverses vont être contrées mais en cas d'altération de cap durant ces perturbations, l'hélico continuera sur le nouveau cap.
En mode verrouillage de cap ou headlock(HL, HH pour heading hold, conservateur de cap, ou bien AVCS - Angular Vector Control System), les perturbations seront contrées et en cas d'altération de cap durant ces perturbations, l'hélico reviendra ensuite au cap initial.
En général on vole constamment en mode headlock(HL) qui permet une meilleure tenue dans tous les cas de vol et notamment en voltige et 3D.
Ne jamais mettre de subtrim ou trim en mode headlock, car le gyro va interpréter cela comme un ordre. on peut en mettre un poil en mode normal, le temps de revenir poser pour effectuer le réglage mécanique pour annuler ce trim, mais ne pas passer alors en mode headlock.
Le mode normal est intéressant dans le vol maquette et donne de la fluidité aux virages et translations là où les petites erreurs de contrôle à l'anticouple se remarquent vite en mode HL, suivant la dextérité du pilote...
En mode headlock, c'est normal si le coulisseau ne revient pas au neutre, il n'y reviendra que quand on aura donné un ordre pour revenir au cap initial ou quand on aura tourné l'hélico à la main pour le mettre au bon cap.
En mode standard, cela doit revenir au neutre après remise au neutre du manche d'AC.
Il est aussi normal que l'AC parte rapidement en butée avec un débattement modeste du manche : Quand on est pas en vol, n'enregistrant pas de changement de cap de l'hélico, le gyro envoie alors le servo en butée.
On ne pilote plus le servo, mais le gyro qui va travailler en fonction des réactions de la machine.

-Le gain :
Le gain du gyro se règle a partir de la radio, en général dans le menu gyro et va déterminer l'efficacité du gyro à maintenir le cap en mode headlock ou la position de la queue en mode normal.

-Gain trop élevé :
Battements rapides et serrés, vibrations de la queue, arrêts de rotation avec rebonds et vibrations , miaulements saccadés de l'anticouple (pompage).
-Gain trop faible :
Battement lents et mous, déviations lors des variations de puissance et de pas, réactions et arrêts peu marqués, décrochages fréquents en manoeuvres latérales,en marche arrière ou pendant les figures.
-Gain correct :
Pas de battements ni de flottements, pas de déviations lors de variations de puissance et de pas, queue bien verrouillée, arrêts bien nets à la position voulue.
On peut afficher une valeur de gain pour le mode normal et une autre pour le mode headlock et un switch de la radio permet de passer d'un mode à l'autre.
Sur la DX6i,le gain se règle en mode normal avec des valeurs de 50 vers 0, et pour le mode HL de 50 vers 100.
Si l'on veut afficher 20 points de gain, on va donc mettre 30 en normal et 70 en HL.
Sur la DX7, on peut programmer le gain du gyro sur la voie gear(valeurs de gain à mettre sur les travel adjust de cette voie : 30 pour le mode normal et 70 pour le mode headlock, par exemple), car si on le programme sur la voie gyro, le headlock n'est activé que lorsque l'on change le mode de vol (normal ou iddle up).
En mettant le gain sur la voie gear, c'est donc l'inter gear qui va basculer le mode gyro normal / mode headlock.
Sur la DX8, le principe change un peu : le gain normal doit être précédé d'un signe"-" alors que le gain en mode headlock reste en valeur positive sur une échelle de 0 à 100.
pour un équivalent de nos 20 points de gain sur la DX6i pris en exemple précédemment, il va falloir afficher maintenant -40 pour le mode normal et 40 en mode HL du fait de l'échelle 0 à +/-100 sur la DX8.

Pourquoi régler le mode normal :
Certains disent que ne volant qu'en mode headlock, il suffit de vaguement centrer le coulisseau d'AC pour laisser le débattement pour le headlock et qu'il ne sert à rien de régler précisément le mode normal.
Pour ma part je trouve pas mal de bonnes raisons pour avoir un mode normal bien réglé :
-Lors de l'initialisation le gyro va venir se caler sur la position réglée en vol normal, donc le décollage pourra se faire sans risque de voir l'hélico partir en rotation si le calage normal n'est pas bon.
-Si on a bougé l'hélico depuis l'initialisation, il suffit de passer en mode normal et revenir en mode HL pour recaler l'anticouple à la bonne position pour le décollage.
-Du fait aussi de cette initialisation vers le neutre normal, on évitera la dérive en mode HL (ramping) de certains gyros si le mode normal est bien calé.
-En cas de dysfonctionnement du mode HL, il sera toujours intéressant de pouvoir repasser en mode normal.
-De fait, le mode HL tombe très rarement en panne, mais ce qu'il se produit souvent c'est qu'un problème mécanique vient perturber le gyro qui réglé au maximum de gain, va partir en violentes oscillations pour tenter de conserver le cap. repasser en mode normal facilite alors souvent le retour en sécurité car le gyro ne travaille plus pour revenir au cap ,mais essaie seulement de contrer les perturbations. Il est aussi intéressant de descendre un peu le gain en normal par rapport au HL de façon à avoir un meilleur amortissement du problème.
-Un petit peu de vol maquette est toujours agréable à pratiquer et le mode normal donne une fluidité de pilotage bien plus agréable à regarder car la queue va s'aligner bien plus naturellement en mode normal, alors qu'il faudra sans arrêt piloter précisément la direction en mode HL
-Certaines figures aussi peuvent être effectuées plus facilement en mode normal : les virages grandes inclinaison se passent mieux sans les petits travers que l'on remarque parfois en HL et lors de renversement la queue se repositionnera bien même si le pilote lui laisse un peu de latitude.

EDIT 2012 : Avec la fiabilité des gyros récents on n'utilise plus beaucoup le mode normal.
Pas mal de gyros plus anciens avaient tendance à dériver en headlock si le mode normal était mal réglé.
le mode normal peut servir aussi parfois à diagnostiquer d'éventuels problèmes et les pilotes maquettes(et autres de temps en temps l'aiment bien car la queue s'alignant bien cela permet de faire de jolis virages sans avoir besoin de doser finement l'AC.
sorti de ces cas là, on peut se passer de l'avoir parfaitement réglé et se contenter d'un à peu-près. Sachant quand même que le gyro à l'initialisation viendra se caler sur cette position.

Parfois cela peut même être intéressant d'avoir un peu de dérive en mode normal, on s'aperçoit plus vite que l'on vole en mode normal par erreur  :rolleyes:    

Sur les 450 pro le débattement de l'AC est un peu limité en contre couple, et pour avoir une meilleur efficacité et pouvoir régler plus facilement le mode normal, beaucoup inversent le sens des porte pales AC. Voir par là : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9749335#p9749335 et ce petit tuto de Jordan en image pour effectuer cette inversion : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9985685#p9985685.
A noter que ce débattement peut aussi être fonction de la longueur de l'axe d'AC et entre align et les divers clones, on trouve un peu toutes les longueurs donc à vérifier avec attention.
Dernière édition par den le 17 Juin 2013, 18:00, édité 18 fois.
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Message par den » 15 Juil 2010, 18:21

Réglage du mode normal d'un gyro :
Rappel : Ne jamais mettre de trim ni sub trim sur le gyro(voie rudder), cela va peut-être arriver à faire voler l'hélico momentanément en vol normal, mais va poser plein de problèmes par ailleurs(contradictions en normal et HL).

Pour avoir un mode normal bien fonctionnel, il faudra avoir bien réglé l'anticouple et la position du servo d'AC pour ce mode. Cela donnera aussi la base de réglage nécéssaire pour le mode Head lock.
Mauvaise nouvelle : Test et réglage se font en vol, donc les débutant ayant du mal à tenir un stationnaire devront au début se contenter d'un réglage approximatif et voler en mode headlock.
Bonne nouvelle : Le réglage basique et simple que je vous communique ci-dessous est souvent très proche du bon réglage (Voir aussi en fin de post une petite méthode détournée pour arriver à un réglage correct sans mettre l'hélico en vol).
On va donc mettre le gyro en mode normal avec un gain moyen (je dirais 30 pour une DX6i et hélico 450)et aucun trim ni subtrim sur la voie rudder.
Débrancher le moteur auparavant pour éviter tout incident
Ensuite après branchement de la batterie, il va falloir vérifier que le palonnier de servo anticouple est bien perpendiculaire à la poutre de queue. S'il n'y est pas on le démonte et on le remonte de manière à ce qu'il soit le plus proche possible de cette perpendiculaire.

Bien positionner les palonniers de servos.
Un petit truc à savoir lorsque l'on cherche à positionner un palonnier de servo avec précision : les crantages de ces palonniers sont en général en nombre impair et il est donc intéressant d'essayer les deux positions possibles lorsque l'on utilise un palonnier à deux branches, car une des deux branches sera donc obligatoirement mieux placée que l'autre.
Donc on branche son servo, on vérifie manche au neutre, trims et subtrims à 0 et on peut ensuite positionner son palonnier pour voir la branche qui arrive le mieux en place. On peut ensuite couper l'autre si on en a pas besoin et s'il y a risque qu'elle vienne gêner le fonctionnement.

Vous connectez ensuite la tige de commande sur le palonnier.
Puis en déplacant le servo le long de la poutre de queue,vous aller pouvoir placer le bord gauche du coulisseau d'AC à 4 mm du boitier d'AC.
Resserrer le tout, vérifier les bons coulissements, débattements et lubrification. Puis régler votre gyro suivant son mode d'emploi.
Plus qu'a voler.
Si après l'envol en mode normal, l'hélico maintient parfaitement son axe, vous reposez et aller jouer au loto. Vous devriez pouvoir acheter un hélico grandeur dans pas longtemps
Si l'hélico tourne à droite et donc demande du manche AC à gauche pour rester stable en direction, il va falloir reculer le servo sur la poutre de queue et inversement avancer le servo si l'hélico tourne à gauche.
Avec une pointe ou un cutter, graver un petit repère sur le tube le long des fixations du servos d'AC, cela permettra d'affiner facilement le réglage.
Bouger d'un mm au départ, puis affiner par 1/2 mm et moins ensuite. En trois ou quatre statios on doit arriver à la quasi perfection.

J'ai vu que certains réglaient le mode normal au sol sans décoller en enlevant les bagues antiglisse des patins et en posant l'hélico sur une surface bien glissante genre carrelage (Attention qui dit carrelage dit surface d'évolution réduite).
Monter ensuite le régime vers 50 % et procéder comme ci-dessus si l'hélico tourne dans un sens ou l'autre.
Ceci devrait déja donner une bonne approximation, mais nécéssitera peut-être un petit fignolage en vol.





Réglage gain gyro :

A faire en mode Head Lock , puis en mode normal.
Il est intéressant de mettre deux points de moins en mode normal qu'en mode headlock, car si un problème mécanique survient et perturbe le HL et que l'on passe en normal, l'ammortissement du problème peut être meilleur avec un peu moins de gain.

Gain trop élevé :
Battements rapides et serrés, vibrations de la queue, arrêts de rotation avec rebonds et vibrations , miaulements saccadés de l'anticouple (pompage)dans certaines figures et dans les translations rapides.
Gain trop faible :
Battement lents et mous, déviations lors des variations de puissance et de pas, réactions et arrêts peu marqués.
Gain correct :
Pas de battements ni de flottements, pas de déviations lors de variations de puissance et de pas, queue bien verrouillée, arrêts bien nets à la position voulue.

Attention : De nombreux problèmes mécaniques peuvent venir perturber le fonctionnement du gyro et obliger à baisser le gain pour diminuer ou supprimer battements et vibrations. Vous pouvez donc vous retrouver avec un gain trop faible et un problème mécanique vous empèchant d'amener le gain à sa valeur optimale, mais là seule l'expérience vous permettra de faire la part des choses.
Il est toujours intéressant de se rappeler la valeur à laquelle on est arrivé à monter le gain sur l'hélico quand il était neuf.
Si on est loin de cette valeur, c'est certainement qu'un problème quelconque est en train de perturber le gyro.
Personnellement, si je dois baisser le gain d'un point ou deux à la rigueur car un petit battement apparait, cela ne me gêne pas trop. Si je dois encore baisser par la suite, je sais qu'il vaut mieux que je cherche l'origine du problème.

Le gain du gyro sera spécifique chaque servo/ gyro /radio /hélico. avec le gp750 / ds420 / dx6i / hk 450 j'affiche un gain de 73 en HL, et je crois me rappeller un gain de 68/73 avec les copies de gy401.
Sur la DX7, il faut programmer le gain du gyro sur la voie gear, car si on le programme sur la voie gyro, le headlock n'est activé que lorsque l'on passe en iddle up. En mettant le gain sur la voie gear, c'est donc l'inter gear qui va basculer le mode normal / mode headlock.
Sur les DX7S et DX8, le principe change un peu : le gain normal doit être précédé d'un signe"-" alors que le gain en mode headlock reste en valeur positive sur une échelle de 0 à 100.
pour un équivalent de nos 20 points de gain sur la DX6i pris en exemple précédemment, il va falloir afficher maintenant -40 pour le mode normal et 40 en mode HL du fait de l'échelle 0 à +/-100 sur la DX8.

Afficher en HL 68 par exemple, si la queue est bien stable, on monte par 2 points à chaque fois jusqu'à ce que la queue se mette à frétiller et là on redescend d'un point ou deux pour que la queue ne batte plus.
Si la queue bas dès le départ, on descend point par point jusqu'à ce qu'elle soit stable.

J'ai eu en problème de gyro sur mon GP 750, une petite dérive qui apparaissait aléatoirement au sol après branchement de l'accu et cela disparaissait dès le décollage. J'ai cherché quelques temps avant de remarquer un petit saut du pas à la fin de l'initiallisation du gyro et là le gyro partait en dérive. J'ai donc refait un binding de ma radio DX6i et le problème à totalement disparu et il m'a semblé avoir une meilleure réponse de l'hélico en général.
Je conseillerai donc de rebinder la radio après tous changement de gyro, servo ou réglages important sur ceux-ci et la radio.
Cela peut peut-être aussi résoudre les problèmes récurents de dérive en vol sur les gyros genre GY401. A expérimenter....
Dernière édition par den le 17 Avr 2013, 14:04, édité 5 fois.
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Message par den » 15 Juil 2010, 18:33

Problèmes de gyro et anticouple.

Passer aussi voir trois post plus haut : -Vérification du gyro et de l'anticouple.

Le gain du gyro est un excellent indicateur de la santé de l'hélico.
Si la queue se met à battre comme avec un gain trop fort alors que l'on vole depuis un certain temps sans problème ou si la queue verrouille mal alors que l'on a réglé le gain au maximum et qu'il semble donc ne pas en avoir assez, c'est souvent qu'il est en train de se déclarer un problème mécanique (Voir le post précédent).

Malheureusement ce problème mécanique ne viendra pas forcément de l'anticouple. le gyro sera perturbé par de très nombreux facteurs aussi bien des problèmes moteur ou de régulation du contrôleur ou provnant aussi de l'entrainement ou du rotor principal.
Le gyro align GP 780 est très sensible à toutes ces perturbations du fait d'un système de gain variable.

On peut parfois observer une oscillation de la queue de l'hélico de haut en bas.
Cette oscillation n'a en général rien à voir avec un problème gyro et est souvent provoquée par un régime rotor trop faible ou un serrage trop important des pales principales ou anticouple : Problèmes rotor principal

Les résolutions de pannes ne sont pas toujours évidentes   : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9996117#p9996117


On peut citer comme causes diverses de pannes anticouple et perturbations gyro :
-vers la queue : montage d'une pale ou des deux à l'envers, pales trop serrées => pas d'alignement => balourd, desserrage de pale, desserrage des porte pales, portes-pales montés à l'envers, axe d'AC légèrement voilé(parfois imperceptible), moyeu ou vis de portes-pales AC légèrement tordu, mauvais montage de ce moyeu (vis de serrage sur le bord de la gorge de l'axe AC), serrage un peu fort sur les raccords coulisseau /portes- pales, trop de jeu sur ce même endroit, desserrage du tube de coulissement du coulisseau, mauvaise lubrification de l'axe anticouple.
Intégrité du boitier anticouple, crique de ce boitier, fixation des haubans de soutien du tube de queue, flambage de la tige de commnade AC ou mauvais glissement de cette tige dans les guides, mauvaise distance de la boule de chape sur le palonnier du servo, fixation du gyro et des fils y venant, branchement du servo sur le gyro, fixation et serrage du servo sur la poutre, pignon de courroie desserti, dents de pignon plastique de courroie fondues.
Courroie endommagée, courroie tournée dans le mauvais sens dans le tube de queue, tension de courroie trop ou pas assez forte (Dans l'espace derrière le servo de profondeur, avec le bout d'un tournevis ou autre, on pousse sur un coté de la courroie pour essayer de lui faire toucher l'autre coté. On ne doit pouvoir y arriver qu'avec un un effort modéré, mais il faut pouvoir venir au moins à la moitié de l'espace séparant les deux brins sans avoir à trop pousser.
Pour les machines équipées de torque tube, il faudra aussi vérifier les jeux aux pignons et l'état de ceux-ci et que les embouts d'entrainement soient bien sertis/collés sur le torquetube.
Pour une vérification sommaire de l'état de l'axe d'anticouple, on peut amener le coulisseau vers l'extrémité opposée au boitier, puis faire tourner doucement à la main le rotor principal. Si on voit le coulisseau se dandiner légèrement en prenant du biais, c'est que l'axe d'ac est voilé. si le coulisseau reste bien droit sans bouger pendant la rotation de l'axe, normalement c'est bon.
Mais le méthode reste empirique et certains voilage légers ne sont pas toujours détectés ainsi, donc en cas de doute changer l'axe.

En parlant de courroie, on vient de changer celle d'un Trex sport align qui vole dans le coin par une HK. Déja au montage, j'avais remarqué que la raideur de cette courroie ne facilitait pas le réglage de tension, puis au bout d'une quinzaine de vol, cette courroie commençait à perdre des fibres sur le coté à plusieurs endroits et parfois certaines dents ne rentraient pas dans les encoches de pignon sans pouvoir trouver de dent abimées, même à la loupe  <_< . Cela provoquait alors de petits coups de queue de la machine.
On a donc changé pour une HK plus facile à régler et qui ne m'ont jamais posé de problème. Plus qu'à voir la pérennité sur le sport. Mais aucune ne m'a jamais fait moins que 2 ou 300 vols en usure. En général elle finissent dans les crashs où elles se font bouffer plusieurs dents ou se font pincer dans les plis du tube de queue  :rolleyes:

Tension de la courroie qui varie
Bien penser à desserrer les support de haubans avant réglage de tension, et à les resserrer après, car sinon le tube reprend vite la position associée aux haubans.

Torque tube : Si votre machine en est équipée il faut vérifier que la rotation soit bien libre, les embouts d'entrainement bien sertis/collés sur le torquetube, les pignons en bon états,et les roulement associés à ces pignons bien positionnés pour laisser la liberté nécessaire. Le roulement de torque tube doit être collé à la bonne place sur celui-ci (notice) et vérifier qu'il ne soit pas décollé, car il va bouger dans le tube et quand il ne sera plus à la bonne place des vibrations vont apparaitre.Ne pas comprimer le torque tube dans ses embouts au montage du tube de queue. Un ou deux millimètres de jeu sont les bienvenus à cet endroit
- Vers l'entrainement : couronne endommagée, bavure de plastique ou grain de sable dans une dent de la couronne ou des pignons du torque tube si équipé, roue libre défectueuse, pignon moteur endommagé ou usé, micro coupures du moteur(souvent dues à l'emploi du mode governor), sautes de puissance par dysfonctionnement ESC, parfois liés à des connections ou soudures défectueuses et aussi souvent à l'utilisation sur mode governor sur certains ESC le gérant mal, problème entre couronne de roue libre et pignon courroie, pignon d'entrainement AC desserti de l'axe, roulements morts ou mourants.

-Vers le rotor principal :montage d'une pale ou des deux à l'envers, tracking, bras de commande mal serré, équilibrage des pales, axes divers voilés (se reportant en général sur le tracking ) desserrages ou jeux divers, pales trop serrées => pas d'alignement => balourd.

Attention aussi à certains adhésifs double face un peu trop mous qui laissent trop de liberté au gyro.
J'ai aussi essayé des montages double mousses avec plaquette soi disant anti-vibration ainsi que du gel mais ceux-ci donnaient aussi trop de liberté au gyro.
Celui-ci peut se mettre alors à battre plus ou moins violemment en sur-compensant ses propres mouvements par rapport au support.
Je suis sagement revenu au double face extérieur (noir) plasto que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces et qui ne m'a jamais créé de problème.

Décrochages d'anticouple...
Il y a énormément de facteurs qui influent sur ces décrochages : Ce qu'on demande à la machine avec plus ou moins de précision, si on travaille plus à contre couple ou avec le couple, le vent va être aussi très pénalisant dans les funnels suivant le sens où il souffle. Remonter le vent en funnel en utilisant l'AC à contre couple(manche à droite) ne vas jamais être une tâche aisée.
Courbe de gaz et gain doivent aussi être bien sûr réglés de façon optimum.
le type de gyro, ses réglages et amortissements : certains aiment bien avoir beaucoup de débattement et le gèrent très bien permettant même pas mal de fantaisies(spartan), d'autres vont vite caler le moteur ou décrocher s'il y en a trop, car le gérant moins bien.
Voici les débattements maximum que j'utilise en général :
A contre couple (manche AC à droite) :
Image

Dans le sens du couple (manche AC à gauche) :
Image

Il est parfois difficile d'obtenir le débattement ci dessus à contre couple sur les versions pro et il faut en ce cas inverser les portes pales AC si vous en êtes loin(voir plus bas dans ce topic).




Si l'hélico a tendance à tourner sur les fortes variations de régimes (sens anti-horaire à la montée des gaz), cela vient souvent d'un manque d'efficacité de l'AC qui peut avoir plusieurs causes. Les débattements et limites doivent bien sûr être réglés de façon optimum, sinon c'est la première chose à faire. Cela peut venir d'un manque de gain, le gyro étant trop mou pour réagir à la variation de couple.
En HL l'appareil devrait revenir vers son cap initial après le coup de queue.
Si le gain est réglé de façon optimum, cela peut aussi signifier que la courbe de gaz est un peu trop brusque et les variations de régime et donc de couple se font alors plus sentir et l'AC doit alors avoir un degré d'efficacité maximum et parfois cela ne suffira quand même pas à maintenir la queue en place.
Aplatir cette courbe de gaz va atténuer ou éliminer le problème. Si on prend par exemple une courbe de gaz en mode normale de 0 50 60 70 80 on peut venir vers quelque chose comme 0 65 70 75 80. On sentira moins les variations de régime et l'anticouple aussi. L'hélico réagira plus finement étant alors plus piloté par les variations de pas à un régime supérieur.


Sur les 450 pro le débattement de l'AC est un peu limité en contre couple, et pour avoir une meilleur efficacité et pouvoir régler plus facilement le mode normal, beaucoup inversent le sens des porte pales AC. Voir par là : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9749335#p9749335 et ce petit tuto de Jordan en image pour effectuer cette inversion : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9985685#p9985685.
A noter que ce débattement peut aussi être fonction de la longueur de l'axe d'AC et entre align et les divers clones, on trouve un peu toutes les longueurs donc à vérifier avec attention.


Rebinder la radio :
J'ai aussi eu en problème de gyro sur mon GP 750, une petite dérive qui apparaissait aléatoirement au sol après branchement de l'accu cela disparaissait dès le décollage. j'ai cherché quelques temps avant de remarquer un petit saut du pas à la fin de l’initialisation du gyro et là le gyro partait en dérive. J'ai donc refait un binding de ma radio DX6i et le problème à totalement disparu et il m'a semblé avoir une meilleure réponse de l'hélico en général.
Je conseillerai donc de rebinder la radio après tous changement de gyro, servo ou réglages important sur ceux-ci et la radio.
Cela peut peut-être aussi résoudre les problèmes récurents de dérive en vol sur les gyros genre GY401. A expérimenter....

problèmes de dérive sur les GY401 et clones

Ce sera toujours le problème des gyro genre GY401. On se retrouve toujours avec un poil de dérive.
L'original futaba y est moins sensible mais cela lui arrive quand même.
Les clones eux y sont bien plus souvent sujets.
Cela s'aggrave ou apparait aussi souvent l'hiver avec les baisses de température.

Attention, on trouve aussi maintenant pas mal de contrefaçons de GY 401. On trouve dans certains à l'intérieur un écrou collé pour remplacer quelques composants de l'original : http://www.futaba-rc.com/techsupport/counterfeit.html
Les contrefaçons sont maintenant pratiquement parfaites et seul un démontage permet de voir si les composants sont bien au complet et en place : http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 848&page=7

Avoir un mode normal parfaitement réglé corrige parfois le problème.
Débrancher et rebrancher la batterie deux ou trois fois en bougeant un peu l'anticouple à chaque fois permettait aussi de rattraper le coup sur mes kds800, mais ça ne marche pas à tous les coups, ni sur tous les gyros.
Hobby city conseillait aussi sur son site de laisser branché l'hélico 5 minutes avant de voler. Un peu fastidieux comme méthode et je n'ai jamais essayé.
Certains finissent par trimmer un poil et arrivent à voler comme ça, mais cela engendre parfois des décrochages intempestifs dans certaines manœuvres.

Servo Esky, MKS DS470, DS480 et turnigy DS480

Le gyro est une pièce maitresse de l'hélico et un bon gyro vous facilitera l'apprentissage, Alors si vous trouvez un align GP750 en occasion(50 à 70 €) n'hésitez pas à sauter dessus. Il vous faudra aussi un servo qui supporte le gyro align (les servos Esky, MKS DS470, DS480 et turnigy DS480 ne fonctionnent pas derrière un GP 750, il faut les débrancher /rebrancher après initialisation gyro).


Problèmes de battements et frétillements liés au gyro align GP780

It features a new intelligent control logic that detects the current flying conditions and makes dynamic in-flight gain adjustments to maintain consistent pirouetting rates during chaos or other demanding 3D maneuvers. The GP780 also utilizes feed forward control logic to boost rudder starting speed and increase response sensitivity.

De par son système de controle de gain dynamique, le GP 780 est hypersensible aux moindres perturbations et cela est souvent prohibitif sur les petits hélicos genre 250 et 450.
Il y a un long sujet sur ces problèmes liés au 780 par là :
http://forum.heli4.com/viewtopic.php?f=47&t=27929
Par contre, il fonctionne très bien en mode normal et est aussi redoutable quand la machine et parfaite et qu'il fonctionne sans battements.
Essayer de le monter très raide (double face plasto extérieur) et chasser les sources de perturbations.
On peut aussi tenter un échange contre un 750 avec quelqu'un qui a une plus grosse machine et qui sera moins gêné.
Lors de problème sur les plus grosses machines, certains ont remarqué que programmer le gyro pour les petits modèles améliorait sensiblement son comportement.
D'autres aussi programment une valeur de gain très faible permettant d'éliminer les battements en faisant valoir que le controle dynamique va faire son travail et maintenir le gain optimum en fonction des circonstances. A essayer.

Attention aussi lorsque vous volez en hiver par faibles températures, les gyro GP750 ne sont certifiés que jusqu'à 0° et on sent bien l'amollissement des réactions et un peu de délai ou des décrochages intempestifs lorsque l'on s'approche des températures négatives.
Les gyros qui ont tendance à dériver, vont aussi souvent être plus prompts a le faire.

Pales bien libres ? un petit peu trop serrées, une pale qui ne se met pas en place, petit balourd et à ces régimes, cela entraine vite des problèmes dans le genre battements ou rupture de porte pales plastiques.
Bien vérifier la liberté des pales en hiver où l'on passe les machines de l'intérieur à 20° vers l'extérieur à 5° ou souvent moins. les phénomènes de rétraction ont vite fait de bloquer les pales et avec le plastique plus cassant à basse température....

Petit rappel : Toute mécanique en rotation a un/des régimes vibratoires dus à des micro jeux, petits balourds et divers autres problèmes liés aux roulements, contraintes radiales sur les axes et résonances diverses du fait des régimes différents moteur/ rotor principal/anticouple. Tourner sans les pales ne sert pas à grand chose, car on change ces régimes vibratoires et leur amplitude par rapport au régime pales montées pour lequel l'hélico est fait pour tourner et l'effet stabilisateur de la masse des pales est absent.
Donc cela va vibrer ailleurs à d'autres régime et de façon différente en amplitude, fréquence et créer de faux problèmes.
On peut essayer de tourner sans les pales pour chercher un problème que l'on aurait sans, mais ne pas commencer par tourner sans.
Dernière édition par den le 17 Juin 2013, 18:17, édité 39 fois.
Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP : index en première page.



Je viens d'acheter un Trex 450 d'occasion. Son précédent propriétaire l'a juste monté mais jamais fait voler.
Grâce à ton post j'ai pu voir que la courroie d'AC était mal montée car les pales tournaient à l'envers.


A+

Ok lol merci a vous pour aide car prêt de chez moi il y a un club mes les gants ne voie plus que €€€€€ l'aide existe casi plus et donner 20€ de l'heur pour le réglage pour le hélicoptère de mon copain je donne pas.

je vous tous au courent des que c fait suivie d'une vidéo

pas mieux que helipapou !! là c'est complet ! tu n'as plu qu'à suivre la procédure bon courage